Строительство

Строительство.

При строительстве каждый задается вопросом, «из чего построить дом?»

В настоящее время существует множество материалов из которых можно возвести стены Дома.

  • Кирпич
  • Пеноблоки
  • Сендвич панели
  • Древесина

Так как наша компания специализируется на строительстве домов из клееного бруса, поэтому речь мы будем вести о брусе.

На вопрос «Какая порода дерева лучше?» легче ответить, когда известны особенности и преимущества каждой представленной породы. В данной статье мы рассмотрим некоторые хвойные породы дерева.

Одной из причин выбора хвойных деревьев для строительства домов является их удивительное свойство: они выделяют фитонциды – особые вещества, способные устранять вредную микрофлору. Всем известно, что в хвойных лесах низкое содержание микробов. Использование древесины хвойных пород в строительстве домов позволяет снизить риск инфекционных заболеваний. К тому же такие дома прекрасно подходят людям с заболеваниями нервной и сердечнососудистой систем.

Итак, в чем же особенности каждой породы дерева.

Сосна. Основными преимуществами сосны являются долговечность, пластичность и хорошая сопротивляемость грибкам. Для строительства домов лучше всего подойдет строевая сосна, которая неприхотлива в обработке и при высыхании практически не растрескивается.

Лиственница. Главное достоинство лиственницы – высокое противостояние воздействию влаги, поэтому вся Венеция построена из этой породы дерева. Также высока способность лиственницы противостоять гниению. Древесина имеет красивый цвет, но требует повышенного внимания при обработке.

Кедр. Кедровая древесина обладает массой преимуществ, среди которых и легкость обработки, и красивая структура и цвет. Кедр практически не подвержен гниению и весит легче сосны. Но стоит отметить, что хвойный запах в доме из кедра весьма интенсивный – это служит причиной тому, что обычно из кедра не строят целые дома, а используют его для внутренней отделки.





После выбора материала стен, выбираем фундамент. Фундамент бывает нескольких видов:

Свайные фундаменты

Общие сведения

Люди издревле использовали свайные фундаменты при строительстве своих домов. Многие здания и даже хижины в регионах, затапливаемых водой, строились на деревянных сваях, возвышающих здания на несколько метров над уровнем земли. Свайные постройки служили надежным убежищем и от диких зверей, так как вход в жилище был поднят над землей. В древности сваи изготавливали и забивали в грунт вручную. Занятие это было далеко не простое и очень трудоемкое. Для того чтобы изготовить при помощи топора сотни свай (а под некоторые здания их требовалось тысячи), перевести их к месту постройки, вбить в почву, требовалось множество рабочих рук. Трудно себе представить, сколько дубовых свай было забито при строительстве Петербурга, если при перестройке Петропавловской крепости в каменную (1706 - 1740 г.) потребовалось 40 тысяч свай. Эта перестройка длилась с перерывами более 30 лет.

Свайные фундаменты возводят на участках со слабым грунтом под здания в несколько этажей. Эти фундаменты дают возможность полностью исключить земляные работы в бесподвальных зданиях или сократить их объем при наличии технического подполья. Сваи принимают нагрузку от стен здания и сооружения и передают их нижележащим слоям грунта. Сваи либо забивают в грунт при помощи специальной сваебойной техники (забивные сваи), либо устраивают буронабивные сваи, заполняя пробуренные скважины бетоном (набивные сваи). Требуемая длина свай заранее рассчитывается, но обычно в индивидуальном домостроении она составляет 4- 6 м.

Забивные сваи

Свайные фундаменты устраивают в виде:

  • одиночных свай (под отдельно стоящие опоры);
  • лент (под стены зданий и сооружений);
  • кустов (под колонны) с расположением свай в плане в зависимости от геометрических размеров фундамента;
  • сплошного свайного поля, предназначенного для восприятия нагрузок от здания (под плиту).

Сваи могут быть вертикальными и наклонными. Верх свай срезают под один уровень и соединяют между собой ростверком, принимающим на себя все нагрузки от зданий и сооружений, равномерно распределяя их на сваи. Фрагмент свайного фундамента приведен на рис.1.

1.png
Рис.1. Фрагмент свайного фундамента

1 - деревянные сваи в шахматном порядке

Различают сваи-стойки и висячие сваи.

Сваи-стойки прорезают слабые верхние слои грунта и передают нагрузку на более плотные и прочные нижние горизонты.

Висячие сваи передают нагрузку за счет сил трения, возникающих между боковыми поверхностями сваи и уплотненным грунтом. Со временем грунт, как бы "засасывает" сваю, увеличивая силы бокового сцепления.

Забивные сваи изготавливают из железобетона, металла и дерева.

Деревянные сваи изготавливают из хвойных пород: сосны, кедра, лиственницы, реже из дуба. Диаметр деревянной сваи в тонком конце должен быть не менее 13 см. Нижний конец сваи заостряют на длину, равную 1,5-3 диаметра бревна, и на него надевают стальной наконечник - башмак, предохраняющий заостренный конец сваи от разрушения во время его погружения в грунт. На верхний конец сваи надевают стальное кольцо - бугель, предохраняющий древесину от раскалывания и размочаливания во время ударов молота. У читателя может возникнуть сомнения по поводу долговечности деревянных свайных фундаментов. Они могут быть развеяны тем, что при строительстве многих мировых памятников архитектуры использовались деревянные сваи. Примером такого памятника может служить церковь Санта Мария делла Салюта, построенная в XVII веке, фундамент которой надежно покоится на 110 тысячах деревянных свай.

Железобетонные сваи чаще всего бывают квадратного сечения с заостренным концом и со стальным башмаком или обоймой на обратной стороне сваи. Железобетонные сваи могут быть с ненапрягаемой и предварительно напряженной арматурой.

Металлические сваи изготавливают из проката различного профиля (труб, швеллера, двутавра и т.д.). Трубчатые сваи могут заполняться бетоном - трубобетонные сваи. Преимущество трубчатых свай заключается в их легкости и возможности забивки на большую глубину с наращиванием длины сваи по мере ее погружения. Разновидностью трубчатых свай являются винтовые сваи, которые завинчивают в грунт, повышая тем самым их несущую способность в несколько раз.

Перед забивкой выполняют разметку свайного поля с использованием геодезических приборов, рулеток. Для этого устраивают обноски с продольными и поперечными рядами свай, в качестве которой служит натянутый шнур или тонкая проволока, натянутая в виде сетки осей свайного основания. Опуская отвес в местах пересечения осей, находят центр свай, которые помечают вбитыми в землю колышками с указанием порядкового номера сваи.

Погружают сваи в грунт при помощи сваепогружающих агрегатов, смонтированных на базе тракторов, кранов или тяжелых автомобилей. Кроме того, могут использоваться рельсовые копры и установки мостового типа. Рабочими органами сваепогружающих агрегатов служат паровые или дизельные молоты, вибромолоты, вибропогружатели или вдавливающие устройства. Выбор механизма для погружения свай зависит от типа свай, их веса, количества, сроков забивки и наличия средств механизации. Свайные молоты устанавливают на копры, представляющие собой систему ригелей и подкосов, опирающуюся на специальные платформы. Вместо платформ часто используют стреловые краны, на которые навешивают сваебойный механизм. Вибропогружатели воздействуют на сваю вибрацией. Их подвешивают на стреловые краны, закрепляя сваю к наголовнику. Наиболее эффективна комбинация молота и вибропогружателя, которая нашла свое отражение в вибромолотах. Процесс погружения сваи при этом намного ускоряется.

Винтовые сваи завинчивают электрокабестаном, к вращающемуся шпинделю которого прикрепляют сваю.

Процесс забивки и погружения сваи состоит из трех операций:

  • перемещение копра или крана к месту забивки сваи;
  • подъем и установка сваи;
  • погружение сваи в грунт.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи в малоэтажном строительстве по своей надежности практически не уступают забивным сваям. Это один из самых распространенных методов строительства фундаментов на вспучивающихся грунтах, гарантирующий целостность фундамента, а следовательно, и стен дома. Процесс их установки более трудоемок по сравнению со свайными фундаментами, но зато отпадает необходимость в аренде дорогостоящей сваебойной техники. Буронабивные фундаменты обычно делают методом бетонирования, заливая бетон в предварительно пробуренные скважины. Для бурения скважины подходят ручные, бензиновые или электрические буры, которыми современная промышленность обеспечивает садоводов и застройщиков. Менее трудоемкий процесс бурения скважин состоит в использовании специальной бурильной техники.

2.png
Рис.3. Армирование буронабивного фундамента

Прочность буронабивной сваи усиливают арматурным каркасом (рис.3). Для этого в скважину устанавливают 3 - 4 стержня арматуры диаметром 10 - 12 мм, которые желательно связать в каркас на случай эксцентричных нагрузок или сдвигающих усилий. Кроме того, арматура будет служить связующим звеном между буронабивной сваей и железобетонным ростверком, превращая в единое целое надземную и подземную части фундамента. Арматурный каркас послужит также гарантией от возможного разрыва фундамента силами морозного пучения.

Опалубкой для буронабивного фундамента служит сам грунт, если его пробурить диаметром 200 - 250 мм на глубину 90 - 150 мм в зависимости от состояния грунтов. Если же под буронабивной фундамент грунт приходится раскапывать, то можно в качестве опалубки использовать металлические или асбоцементные трубы соответствующего диаметра.

Для того чтобы исключить выталкивание буронабивного фундамента вспучивающимся при морозах грунтом, его оголовник (на 500 - 600 мм ниже уровня земли) рекомендуют изолировать от грунта чехлом из оцинкованной кровельной стали, несколькими слоями поливинлхлоридной пленки или толя. В этом случае вспучивающийся грунт скользит по чехлу или поднимает его, а фундамент остается неподвижным. Кроме того, такая "рубашка" предотвратит утечку в грунт цементного молока, потеря которого снижает прочностные качества бетона. При установке каркаса следует принять меры, не допускающие его сдвига, который может привести к контакту арматуры с грунтом. Лучше всего для этого установить временные деревянные подпорки или клинья, которые удаляют по мере заполнения скважины бетоном.

Перед заполнением скважин бетоном нужно вынести в натуру отметки нижней кромки ленточного фундамента (ростверка). Для этого можно воспользоваться нивелиром или строительным гидравлическим уровнем.

Сплошной фундамент ( фундаментная плита )

.Сплошные фундаменты ( фундаментные плиты) примеяют при неравномерной сжимаемости грунтов, слабых, разрушенных, размытых, насыпных грунтах, необходимости защиты от высоких грунтовых вод или зачительном увеличении нагрузки от веса здания. Плитные монолитные фундаменты конструируют в виде плоских или ребристых плит.

3.png

1 - стены; 2 - монолитная армированная фунда- ментная плита; 3 - ребра фундамента (можно расположить гораздо чаще. )Заливка бетоном короба под фундаментную плиту

Для повышения жесткости плиты устраивают ребра в перекрестных направлениях, которые могут направляться как вверх, так и вниз по отношению к плите. Плита с ребрами направленными вниз менее трудоемка. Толщину ребристой плиты следует назначить от 1/8 до 1/10, а сплошной плиты - от 1/6 до 1/8 пролета.
Монолитная фундаментная плита обязательна должна быть заармирована. Диаметр арматуры выбирается по расчету, он сложен, поэтому необходимо обратиться к грамотному специалисту- строителю.

Порядок армирования фундаментной плиты

4.png 5.png 6.png 7.png

1 2 3 4
1. На гидроизоляционной пленке раскладывают распорки: рельсы или кольца из искусственного материала.
2. На распорки укладывается первый ряд стальных решеток.
3. Верхние стальные решетки выставляются на скобообразных распорках которые фиксируют промежуток между верхним и нижним слоями стальной решетки.
4. После монтажа арматуры можно приступить к заливке фундаментной плиты.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

8.png

9.png

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента наиболее распространен, сооружают его по всему периметру несущих стен, как наружных, так и внутренних; единственный недостаток ленточных фундаментов - материалоемкость.

10.png Бутовые фундаменты имеют толщину не менее 500 мм, лишь в случае применения бутаплитника толщина фундаментной кладки может быть уменьшена до 300 мм. Строительство фундамента из бута - процесс очень трудоемкий, камни приходится укладывать вручную, кроме того возведение фундамента такой конструкции требует больших временных затрат. Изготовление фундамента из бута имеет смысл в том случае, когда бутовый камень является местным материалом и его применение позволяет ссэкономить деньги. Строительство бутовых фундаментов осуществляется из тяжелого природного камня, известняка или песчаника.

Бутобетонные фундаменты по сравнению с бутовыми наиболее экономичны. Это связано с тем, что за счет сокращения размеров фундамента сокращается расход материалов, необходимых для его приготовления. Возведение бутобетонного фундамента предполагает сооружение опалубки и готовых ( инвентарных ) щитов или из досок. Строительство этого вида фундамента осуществляется с применением бетона марки 75 и выше ( тяжелый бетон ), по мере возведения фундамента в бетон добавляют ( вводят ) бутовый камень, он может составлять 30 - 40 % общей массы.
Толщина бутобетонного фундамента должна быть не менее 350 мм. В связи с неточностью плоскости верхнего обреза как у бутовых, так и у бутобетонных фундаментов его следует увеличить по отношению к толщине надземной стены на 80 - 100 мм.
Бутовые и бутобетонные фундаменты сооружают в форме уступов. Делается это для того, чтобы нагрузка передавалась на большую площадь основания. Высота уступа для бутовых фундаментов - два ряда кладки, или 350-600 мм, для бутобетонных - не меньше 300 мм.
Укладывать бутобетонные фундаменты следует на слой щебенки толщиной 50-100 мм; перед тем как приступить к постройке фундамента, щебень нужно хорошенько утрамбовать.

Бетонные фудаменты изготавливаются из из бетона марки 50 и выше, сооружение этого вида фундаментов целесообразно в тех районах, где нет бутового камня либо других аналогичных заполнителей. Для изгоовления бетонного фундамента требуется большое количество цемента.

11.png Железобетонные фундаменты сооружаются, исходя из необходимости увеличить ширину подошвы фундамента при его минимальной высоте. Эта конструкция фундамента встречается редко и применяется в местах со слабым грунтом либо при высоком уровне грунтовых вод.

Схема работы фундамента

12.png

а) - разрушение подушки фундамента в результате неправильно выбранного угла нагрузки ( должна быть произведена замена угла распределения нагрузки или подушку заменяют на армированную сборную); б)- фундамент из неармированного монолитного бетона; в) - фундамент из неармированного бутобетона или бутовой кладки; 1 - стена фундамента; 2 - подушка фундамента. Для бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов необходимо возведение опалубки. Опалубку можно сделать самому из досок толщиной от 20 ммм, а лучше воспользоваться заводской. Пример заводской опалубки см. ниже.Элементы должны быть горизонтально уложены на землю и закреплены при помощи специальных держателей расстояния. Сверху на наружные и внутренние элементы закрепляется шина с отверстиями, при помощи которой можно устанавливать различную толщину фундамента.

13.png

14.png
15.png

Сборные ленточные фундаменты монтируются из блоков заводского изготов- ления ( фундаментных бло- ков- подушек, фундаментных стеновых блоков ). Для постройки фундамента мало- этажного здания, когда нагрузки на грунт невелики, применяются только фунда- ментные стеновые блоки, без подушек. При постройке фундамента на месте с песчаным грунтом фунда- ментные блоки укладываются на выровненную поверхность; на участках с другим грунтом перед тем, как уложить блоки, необходимо подго- товить основание - насыпать песчаный слой толщиной около 100 мм и тщательно его утрамбовать. Если монтаж фундамента производится из пустотелых блоков без подушек, необходимо сделать бетонную подготовку ( уложить слой бетона на основание).


16.png 17.png

Фундаментные стеновые блоки могут быть пустотелыми и сплошными. Пустотелые блоки изготавливают из тяжелого, обыкновенного бетона или силикатобетона. Тяжелый бетон, силикатобетон и бутобетон - материалы для изготовления сплошных блоков.

Стены сборных ленточных фундаментов могут быть тоньше стен самого здания. Это обусловлено тем, что фундамент изготовлен из более прочного материала, чем надземная стена.

Допустимый свес стены здания - не более 130 мм. При проектировании фундаментов из сборных железобетонных элементов следует знать их габаритные размеры. Габариты фундаментных подушек составляют:
длина - 1200, 2400 мм,
ширина - 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400, 2800 мм,
высота - 300 и 400 мм ( для подушек шириной более 2000 мм).
Габариты стеновых блоков составляют:
длина - 1200, 2400 мм ( длина доборного блока - 400, 800 мм),
ширина - 300, 400, 500, 600, 800 мм,
высота - 600 мм ( высота доборного блока - 300 мм)

Гидроизоляция фундаментов

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция фундамента. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подваоьных помещениях, при расположения уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гпдроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен - покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

< align="center">18.pngРис.1
1 - слой нагрузочного бетона;
2 - бетонная подготовка;
3 - рулонная гидроизоляция;
4 - мятая жирная глина 250 мм;
5 - кладка из кирпича-железняка на цементном растворе 120 мм;
6 - двойной слой битума

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляция пола и стен подвала устраивается следующим образом. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеенную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике ( Рис.1). Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.
Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 .


Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.
Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту (Рис.2). Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.
При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала (Рис.3). Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией - кессоном.

19.png
Рис.2
1 - бетонная подготовка;
2 - железобетонная плита;
3 - рулонная гидроизоляция;
4 - мятая жирная глина 250 мм;
5 - кладка из кирпича-железняка на цементном растворе 120 мм;
6 - двойной слой битума

20.png
Рис.3
1 - рулонная изоляция;
2 - бетонная подготовка;
3 - цементный слой;
4 - цементная стяжка;
5 - железобетонная коробчатая конструкция (кессон);
6 - чистый пол;
7 - цементная штукатурка по битумной обмазке;
8 - гидроизоляция





Затем как были выбраны стены и фундамент, необходимо определиться с крышей Вашего дома.

Виды крыш

Крыша - важнейший элемент конструкции дома, обеспечивающий защиту от воздействий окружающей среды и во многом определяющий внешний облик здания. Поэтому архитекторы и строители уделяют особенное внимание проектированию и монтажу кровли. Несмотря на это, при сооружении конкретной кровли возникает огромное количество трудностей. Но многолетний опыт работы позволяет специалистам успешно решать большинство вопросов, возникающих при строительстве частных домов. Среди многообразия современных кровельных материалов человеку, не являющемуся специалистом в этой области, трудно сориентироваться.

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли.

Крыша – это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках, теплоизолирующие функции.

Кровля – это верхний элемент крыши (покрытие), предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий.

Наиболее распространенными как в Европе, так и в России являются различные виды наклонных или, если сказать по-другому, скатных крыш.

В зависимости от уклона скатов крыши бывают скатные (больше 10%) и плоские (до 2,5%).

В индивидуальном жилищном строительстве, как правило, используются скатные и пологоскатные крыши. В плоских крышах возможно образование застоя воды на кровле и, как следствие, появление в этих местах протечек. Достоинством плоских крыш является возможность использования их для различных целей.

По конструктивному решению крыши могут быть чердачными (раздельными) и бесчердачными (совмещенными).

В бесчердачных (совмещенных) крышах несущие элементы служат перекрытием верхнего этажа здания. Бесчердачные крыши бывают вентилируемыми, частично вентилируемыми и невентилируемыми. По условиям эксплуатации крыши бывают эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми. Тип крыши в основном определяется ее геометрической формой и материалом кровли. В зависимости от формы крыши могут быть односкатными, двускатными, трех-, четырехскатными, многоскатными

Крыша здания состоит из следующих элементов (см. рис.): наклонных плоскостей, называемых скатами (1), основой которых служат стропила (2) и обрешетка (3). Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат (4). Пересечение скатов образует наклонные (12) и горизонтальные ребра. Горизонтальные ребра называют коньком (5). Пересечение скатов, образующие входящие углы, создают ендовы и разжелобки (6). Края кровли над стенами здания называют карнизными свесами (7) (располагаются горизонтально, выступают за контур наружных стен ) или фронтонными свесами (11) (располагаются наклонно). Вода по скатам стекает к настенным желобам (8) и отводится через водоприемные воронки (9) в водосточные трубы (10) и далее в ливневую канализацию.

21.png

Скатные кровли

Скатные кровли (например, мансарды) традиционно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и др. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металлический профиль. Такая кровля представляет собой многослойную конструкцию, теплоизоляционный слой которая укладывается внутрь несущего каркаса.

Правильно смонтированный кровельный пирог с применением гидро-, паро-изоляции и утеплителя увеличит срок службы кровельного покрытия, сохранит тепло в Вашем доме, заметно сократит расходы на отопление, защитит от попадания влаги (конденсата) в жилое помещение.

Основание под скатную кровлю

Кровельный пирог

22.png

Правильно и строго последовательно смонтированные материалы образуют так называемый "КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ".

Современный кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из кровельного покрытия, утеплителя и подкровельных мембран. Каждый слой имеет свое назначение и неразрывно связан с остальными. Ошибка при устройстве каждого из слоев приводит к сокращению срока службы и эксплуатационных характеристик кровли .

Правильно собранный кровельный пирог исключает такие проблемы, как:

  • Тепло потери.
  • Образование конденсата (следствие протечки).
  • Образование сосулек и наледи.

Для скатных кровель используеется все виды кровельных материалов: гибкая черепица, металлочерепица, оцинкованный и медный лист, профнастил, натуральная черепица, волнисто-битумный лист, и т.д

Конструкция крыш

Несущие элементы крыши выполняют из брусьев, бревен и досок. В соответствии с выбранным материалом определяют и способ сочленения отдельных элементов крыши.

Конструкция крыши:

23.png

1. Карнизная планка.
2. Доска обрешетки.
3. Спадающий брус контробрештки.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Стропило.
6. Конек.
7. Листы металлочерепицы.
8. Уплотнитель конька.
9. Заглушка конька.
10. Ветровая доска.
11. Водосточная труба.
12. Держатель трубы.
13. Водосточный желоб.
14. Держатель желоба.
15. Снеговой барьер.
16. Ендовая внешняя.
17. Ендовая внутренняя.



Для устройства свесов крыши заранее заготавливают кобылки из досок сечением 50x100 мм и длиной, равной свесу плюс 0,5-0,6 м для стыка со стропильной ногой. Кобылки прибивают к стропильной ноге, продлевая ее за пределы крыши.

Устройство кровли

Устройство кровли - сложная инженерная задача, требующая при своем решении неукоснительного соблюдения целого ряда требований, предъявляемых к современным высокотехнологичным кровельным покрытиям, а также соблюдение норм по гидро - паро и - теплоизоляции.

Правильно смонтированный кровельный пирог с применением гидро-, паро-изоляции и утеплителя увеличит срок службы кровельного покрытия, сохранит тепло в Вашем доме, заметно сократит расходы на отопление, защитит от попадания влаги (конденсата) в жилое помещение.

Кровля (кровельное покрытие) состоит из:

  • наклонных плоскостей — скатов;
  • наклонных ребер;
  • горизонтальных ребер — конька.

Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовы и разжелобки, а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли — карнизными и фронтонными свесами соответственно.






Особенности строительства
Возведение зданий и жилых домов из клееного бруса отличается высокой скоростью и стабильным качеством выполняемых работ. Это достигается благодаря максимальной заводской готовности комплекта дома.

Например, специалисты компании «РОТХОЛЬЦ» производят сборку дома объемом 120 – 170 куб. м. в течение 1- 2 месяцев в зависимости от конкретных условий.

Сборка дома возможна в любое время года и в любых климатических условиях (исключая экстремальные). Процесс монтажа дома не требует привлечения большого количества машин и механизмов, так как основные работы выполняются вручную. Однако, подъем клееного бруса на этажи выполняется крановой техникой (автокран, башенный кран, гусеничный кран).

После сборки стен дома выполняются кровельные работы, шлифовка (если необходимо) и окраска стен дома, установка окон и дверей, работы по устройству инженерных систем здания с последующим выполнением отделочных работ.